Krótki poradnik jak założyć swoje malawi

[mahoney]

Podstawowym kryterium do założenia swojego Malawi jest wielkość zbiornika dla naszych podopiecznych, minimalnym zbiornikiem pod malawi to 80x35x40, czyli klasyczny 112 litrowy, jeśli posiadamy mniejszy zbiornik to darujmy sobie do czasu aż będziemy mogli pozwolić sobie na większy zbiornik. Hodowla pyszczaków to hodowla w dużych akwariach ze wzglądu na fakt, że pyszczaki to ryby terytorialne i potrzebują miejsca pod swoje terytorium. Wyżej wymieniony 112 litrowy zbiornik to duży kompromis i maksymalne ograniczenie miejsca dla ryb. Minimalnym zbiornikiem pod hodowlę pyszczaków to 200l.

Zbiornik

Jeśli jednak zdecydujemy się na 112l zbiornik to jednocześnie decydujemy się na akwarium jednogatunkowe oraz hodowlę jednego z trzech gatunków, które „dają radę” w tak małym zbiorniku a są to :Saulosi, yellow, rdzawy w haremach 1+5 lub 2+5. Im większe akwarium tym można pozwolić sobie na większą ilość gatunków. Na wielu forach o tematyce hodowli pysi jest opinia że najbardziej optymalnym akwarium jest 375l zbiornik, w którym można hodować większą ilość gatunków. W akwarium 240 l staramy się hodować do trzech gatunków a w 375 l 4-5 gatunków. Choć można spotkać też akwaria z tzw. „kontrolowanym przerobieniem” gdzie można spróbować dołożyć o jeden harem więcej. Ważnym warunkiem przy wyborze gatunków jest odpowiednie ich dobór pod kątem agresywności i diety.

Wystrój

Aranż w Malawi można urządzić na wiele sposobów, wszystko zależy od kreatywności właściciela, należy pamiętać, aby starać się odtworzyć naturalne warunki życia naszych rybek. Najlepszym wyborem będzie piasek i wapień, ale można użyć też innych skał, które są obojętne dla wody lub podnoszą jej pH, takie jak wapień (zwykły, filipiński, muszlowy), tuf, piaskowiec, otoczaki, łupek, serpentynit.

Dobrym rozwiązaniem będzie położenie cienkiego styropianu na dnie lub pod samymi kamieniami. Styropian zmniejszy nacisk kamieni na szkło. Należy pamiętać aby najpierw ułożyć kamienie a dopiero potem zasypać dno piaskiem, robimy to dlatego ponieważ pysie lubią kopać a ułożenie kamieni na piasku w którym będą kopać ryby może spowodować zniszczenie aranżu lub co gorsze zbiornik może ulec uszkodzeniu.
Rośliny
Rośliny w Malawi praktycznie nie występują, gdzie niegdzie można spotkać nurzańca czy rogatka, głównym źródłem fotosyntezy w Malawi są glony, w pierwszych tygodniach założenia akwarium można spodziewać się inwazji okrzemek a w późniejszym czasie pojawią się glony zielone. Można spotkać też akwaria tzw. ”zielone malawi”. Wszystko zależy od indywidualnych upodobać właściciela akwarium i czy zgodzi się na odstępstwa od naturalnego otoczenia.

Filtracja

Filtracja jak w każdym akwarium jest bardzo ważna. W Malawi potrzebna jest spora nadfiltracja nawet x2,x3. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie filtra wewnętrznego tzw. Mechanika który zbiera zanieczyszczenia wewnątrz zbiornika oraz filtra biologicznego tzw. Kubełka. Trzeba pamiętać o odpowiednim dobraniu wkładów filtracyjnych, jednym z podstawowych wkładów jest ceramika na której osadzają się pożyteczne bakterie denitryfikacyjne, przetwarzające produkty rybiej przemiany materii, czyli azotyny na mniej szkodliwe azotany (NO2 na NO3). Można też zastosować wkłady które podniosą twardość wody oraz pH, a w malawi pH powinno wynosić 8,0 - 8,6.

Temperatura.
W naturalnym środowisku czyli jeziorze malawi temp. Wynosi między 24-30 stopni Celsjusza. W akwarystyce przyjęto zakres 24-28 stopni Celcjusza. Należy pamiętać o odpowiednim dobraniu grzałki do posiadanego zbiornika, teoretycznie 100w grzałka wystarcza do zbiornika 112l a 200w dla 200-240l itd. Pod uwagę przy doborze grzałki trzeba wziąć dobową temperaturę pomieszczenia gdzie stoi akwarium, może się okazać że do utrzymanie odpowiedniej temp wody można będzie zastosować mniejszą grzałkę.

Oświetlenia

W Malawi nie potrzeba mocnego światła, światło powinno być łagodne, przy zbyt mocnym świetle ryby staną się płochliwe. Dla lepszego efektu i podkreślenia barw ryb można pokusić się o świetlówki wybarwiające, na rynku jest spora ilość świetlówek intensyfikujących barwy ryb. Wraz z rozwojem techniki coraz częściej można spotkać świetlówki typu LED, są bardziej energooszczędne w porównaniu ze standardową świetlówką ale koszt zakupu świetlówki w technologii LED jest sporo wyższa niż zwykłej świetlówki.

Start zbiornika

Gdy mamy już wszystko co potrzebne do startu oraz gotowy aranż czas na uruchomienie zbiornika, jak wspomniałem wcześniej ważna jest filtracja biologiczna czyli potrzebujemy pożytecznych bakterii w naszym akwarium, bakterie nie pojawią się znikąd, zbiornik musi dojrzeć. Proces ten trwa do kilku tygodni, lecz są sposoby aby ten proces przyśpieszyć. Jednym ze sposobów to zakup biostartera lub gdy mamy inne akwarium bądź znajomego kto posiada akwarium możemy wlać wodę spuszczoną przy podmianie, w ten sposób dostarczymy naszym bakteriom pożywienia w postaci azotynów. W ten sposób uda nam się skrócić czas dojrzewania akwarium do 2-3 tygodni. Po tym okresie możemy wpuszczać nasze rybki.


Dalsza część wkrótce...

[bynio67]

Jeśli jednak zdecydujemy się na 112l zbiornik to jednocześnie decydujemy się na akwarium jednogatunkowe oraz hodowlę jednego z trzech gatunków, które „dają radę” w tak małym zbiorniku a są to :Saulosi, yellow, rdzawy w haremach 1+5 lub 2+5. I

Miałem się zamiar odnieść do tego tematu już dawno, ale nie chciałem zapeszać.Teraz widzę że przyszedł na to czas.
Jak można wytłumaczyć że Yellow gabarytowo większy o połowę jest proponowany do 112l. Jako odpowiedni gatunek. A np Demasoni nie?
Nie chodzi mi o konkretnie ten post, ale o ogólnie przyjęty standard. Że najmniejszy z Mbuna nie pasuje do obsady oczywiście jednogatunkowej w standartowej 112stce?
Zachęcam malawistów do wypowiedzi